Каркас 3D принтера я собирал из конструкционного алюминиевого профиля 20х20. Деревянные корпуса я не уважаю, так как дерево может набухать или рассыхаться.

Корпус из листового металла или стальных профилей мне не доступен, да и дороговато выйдет. Помимо листового металла потребуется еще лазерная резка, не ножевкой по металлу же его пилить. А потом еще и гнуть по шаблону. Можно конечно из стальных квадратных трубок каркас изготовить, но с ним много мороки в плане сверления и сборки, и возможно еще сварки.

В общем самый подходящий вариант — конструкционный алюминиевый профиль. Относительно дешево, легко достать, легко крепить навесные элементы, если что то не понравилось то и разобрать и переделать легко, на крайний случай и ножовкой по металлу отпилить можно. К тому же за вменяемые деньги этот профиль на заводе в размер режут. Даже ножевка не понадобится. Истинная отверточная сборка. Такими темпами и лет через 10 уже ни кто и не вспомнит, что такое паяльник. Стеклотекстолит уже стоит дороже готовых печатных плат.

О принтере и о его сборке я подробнее рассказывал здесь

3D принтер Cuboid 1.0 на кинематике XY. Описание и сборка.

там же и видео по сборке каркаса посмотреть можно.

Профиль я заказывал www.rsi-llc.ru. почему выбрал эту компанию я писал не один раз, например вот здесь:

Сборочные элементы для 3D принтера CUBOID

А теперь подробнее о сборочном комплекте. Для стола от ультимейкера (размер области печати 250х220 и высота 350) вышли вот такие вот элементы (названия буду давать как они на сайте указаны):

OB-2020-BP | ПРОФИЛЬ 20Х20 ММ. ПАЗ 6 ММ

1) L=500 мм 4 штуки для стоек (если принтер планируется открытым и хочется уменьшить высоту, то можно заказать стойки на 140мм короче)

2) L=370 мм 7 штук для горизонтальных элементов Если принтер планируется открытым и хочется уменьшить высоту, то можно заказать 5 стоек вместо 7. Две «лишних» стойки используются для крепления экрана из фанеры и петель для крыжки сверху. На 3Д модели можно заметить торчащие вверх огрызки профиля — вот это вот место в котором будет жить тефлоновая трубка экструдера и пучек проводов идущий к печатающей головке.

3) L=310 мм 4 штуки, так же горизонтальные элементы.

SF10 | Вал полированный 10 мм

Все валы на заводе так же режут в размер. Дома отпилить такие валы можно только болгаркой или алмазным отрезным кругом.

4) Вал диаметром 10 мм направляющий ось Y. 2 ш. длинна 310 мм.

SF8 | Вал полированный 8 мм

5) Вал диаметром 8 мм, направляющая оси Z. L=350 мм нужно 6 штук (4 для оси Z и 2 для оси X). 4 вала стоят вертикально, и по ним стол нагревательный перемещается. 4 штуки я взял для жесткости, а она нужна, при печати на больших скоростях стол раскачивается и на поверхности детали появляются волны в местах торможения или смены направления печатающей головки. Мне всегда не нравились решения в виде консольного опирания стола. На 2х валах направляющих и одном винте. Там хоть и более толстые валы стоя, но получается разная тряска на разном удалении от направляющих, плюс прогиб у консоли в 2 раза больше, чем прогиб опертой по 2м сторонам балки. В общем я забраковал данную конструкцию, хотя может и зря. Пишите комментарии, если есть, что сказать по этому поводу.

Крепежные элементы

Г-3-У-20 | Соединительная пластина Г-типа, усиленная, 3 отверстия

Таких пластин я заказал 11 штук, если не хотите закрывать принтер и сделать его пониже, то достаточно будет 7 штук. Верхние планки для крепления петель и экрана из фанеры не понадобятся.

И сразу опережая вопрос — да на фото пластина чуть большего размера, я фото нужной пластины не нашел. отверстий будет 3 а не 5.

Т-4-У-20 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА T-ТИПА, УСИЛЕННАЯ, 4 ОТВЕРСТИЯ

Таких пластин нужно 4 штуки, если нет, то можно заменить и Г образными, но с потерей несущей способности. Пластины эти работают в нагруженном узле. Они снимают нагрузку с пластиковых деталей. Не рекомендую на них экономить.

Это все детали, которые я заказывал в России. Отдельно опишу комплект роликов, направляющих и подшипников, которые заказывались на Aliexpress но уже в следующем посте.